Sigma 150-600 מ"מ f / 5-6.3 dg os hsm סקירה עכשווית ודירוג

אז מה אתה מפסיד על ידי בחירה בצמד הקטן והפחות יותר של הצמד? מלבד כמה כאבי גב, אתה מאבד תיקון אופטי כלשהו (עוד על כך בהמשך), ועיצוב אטום במלואו מפני אבק ומתיז. לעדשה העכשווית יש חותם סביב הרכבה בעדשה, אשר מתאים לתנאי מזג אוויר מתונים, אך עדשת הספורט אטומה לחלוטין - לסיגמא יש וידיאו המראה את העדשה הגדולה יותר מכוסה בשכבה עבה של אבק ומאוחר יותר טבול במים ללא (כנראה) שום השפעה לא טובה. מזג האוויר היה למעשה שיתופי די כשאני בחוץ עם 150-600 מ"מ עכשווי, אבל כמו רוב העדשות המודרניות לא הייתי מהסס להשתמש בו בגשם מתון, אם כי אתה צריך להשקיע בכיסוי גשם מסוג כלשהו אם אתה מסתכל לירות בשטף.

עם עדשה בגודל כזה אינך מעוניין להרכיב את המצלמה שלך ישירות על חצובה, מכיוון שכוח המשיכה יכניס מעט מתח מיותר על עדשת הרכבים. לשם כך, סיגמא כוללת צווארון חצובה נשלף. היא יושבת ליד בסיס העדשה ויש לה בורג אגודל להידוק בכדי להציב אותה במצב; התרופפות הבורג מאפשרת לך לסובב את הצווארון, כך שתוכל לעבור בין כיוון דיוקן ונוף בעת עבודה מחצובה או חדרגל. סיגמא כולל טבעת גומי לכיסוי הכניסה שבה הצווארון יושב להגנה אם תבחר להסירו.

לפני הצווארון נמצאים מספר מתגים. מתג הפוקוס כולל שלוש עמדות - ה- AF וה- MF המסבירים את עצמם, וכן MO. האחרונה מייצגת עקיפה ידנית, שמשאירה את העדשה במצב מיקוד אוטומטי, אך מאפשרת להתאים את המיקוד ידנית לאחר שהמצלמה ננעלה את המיקוד באמצעות טבעת המיקוד הידנית. מתחת לזה הוא מגביל מיקוד - ניתן להגדיר את העדשה כך שתכסה את כל הטווח, רק לצוד מגובה של 10 מטרים עד אינסוף, או רק לחפש נושאים קרובים ממרחק הפוקוס המינימלי של 2.8 מטר עד 10 מטרים.

מתג מערכת ההפעלה מחליף את מצב הייצוב האופטי. ניתן לכבות אותו לחלוטין, או להגדיר אותו לאחת משתי עמדות. מיקום 1 משמש כשאתה מחזיק את העדשה יציבה ורוצה לתפוס נושא שאינו זז, ויש להשתמש בעמדה 2 בעת סיבוב העדשה כדי ללכוד חפץ נע, כמו שחקן כדורגל שרץ על שדה הראייה שלך., או ציפור במעוף. הבדיקות שלנו הראו שמערכת הייצוב הייתה יעילה למדי. כאשר העדשה הוגדרה על 600 מ"מ, הצלחתי להשיג צילומי כף יד במהירויות נמוכות כמו 1/100 שניות עם תוצאות חדות בעקביות. היה כמה טשטוש בזמן הקיצוץ ל- 1/50 שניות, אך תמונות נראו בסדר כאשר נצפו ברזולוציית האינטרנט. בשעה 1/20 שניה הצלחתי להשיג את הצילום מדי פעם במיקוד חד, אך מרבית תמונות הבדיקה שלי הראו טשטוש, ו -1 / 15 שניות הביאו לעדויות עקיבות ומורגשות יותר לטלטול המצלמה. בשעה 1/6 שניה, כל צילומי הכף היד היו רעועים למדי. עם זאת, תוצאות חדות בעקביות בתמונות של 1/100 שניות ותמונות חדות למדי בזמן של 1/50 שניות אין מה להתעטש. אם אתה משתמש בעדשה עם משקפת, אתה לא אמור להתקשות בתוצאות מצוינות בתחום במהירות התריס שתשתמש בהן לצילום חיות בר.

המתג התחתון ביותר מסומן מותאם אישית, עם הגדרות עבור כבוי, C1 ו- C2. כדי להשתמש בפקד זה תצטרך להשקיע במעגן USB של Sigma, אביזר לא יקר המאפשר להתאים אישית את התנהגות העדשות (ולשדרג את הקושחה) באמצעות מחשב ה- Mac או Windows שלך. ניתן להתאים את כיול המיקוד האוטומטי, לתעדף את מהירות המיקוד לעומת דיוק, להתאים את ההיענות של מערכת הייצוב כפי שהיא מופיעה בעינית ולהגדיר גבולות מיקוד בהתאמה אישית. סיגמא לא סיפקה עגינה לבדיקה יחד עם העדשה, ולכן בדקנו אותה באמצעות הגדרות ברירת המחדל של היצרן.

בחלק העליון של העדשה יש סולם מיקוד. זה מראה לך את המרחק בו מוגדר המיקוד כרגע, אך אינו כולל סימוני עומק שדה - הם אינם מועילים כלל עם טלפון-על סופר, מכיוון שעומק השדה צר אפילו כשהוא נעצר. טבעת המיקוד הידנית יושבת לפני סולם המיקוד. זה מעט צר לטעמי, אבל הרצון למקד ידנית עדשה זו היה לעיתים רחוקות, כך שזה לא עניין ענק. טבעת הזום גדולה בהרבה, וזה דבר טוב, ומכוסה ביריעה קשה של גומי, עם רכסים לאחיזה קלה יותר. יש לו סימנים של 150 מ"מ, 180 מ"מ, 200 מ"מ, 250 מ"מ, 300 מ"מ, 400 מ"מ, 500 מ"מ ו 600 מ"מ. מתג נעילה יכול לכוון את העדשה בכל אחת מהתנוחות המסומנות, אשר תמנע את זום הזחילה כשאתה מטה את העדשה למעלה או למטה. כדי לתת לך מושג כיצד שדה הראיה משתנה במצלמה עם מסגרת מלאה, הצילום שלמעלה נלכד בגובה 150 מ"מ והצילום למטה בגודל 600 מ"מ.

איכות תמונה

סיגמא סיפק את העדשות במעמד של קאנון, אז השתמשתי ב- EOS 6D בעל 20 מגה-פיקסל, בעל מסגרת מלאה, כדי לבדוק את איכות התמונה שהיא מסוגלת לספק. בדרך כלל אנו משתמשים ב- Imatest בכדי לבדוק את חדות העדשות על סמך תרשים מבחן SFRPlus, אך בשל גודל התרשים שלנו, והמרחב במעבדת הבדיקה שלנו, הצלחנו לבדוק עד 250 מ"מ בערך עדשה זו. אבל המספרים בזוויות רחבות יותר מצטיינים. בגודל 150 מ"מ f / 5, העדשה מציגה 2, 632 קווים לגובה תמונה, עם ביצועים מאוד אחידים לאורך רוב המסגרת והקצוות שהם מעט רכים יותר בגובה 2, 400 קווים. זה טוב יותר מהממוצע של 1, 800 שורות שאנחנו מחפשים בתמונה מקצה לקצה. עצירה למטה ל- f / 8 משפרת את הציון הכולל ל -2, 620 קווים, ויש טבילה קלה ב- f / 11 (2, 483 קווים) בגלל דיפרקציה. עיוות הכרית מורגש ב 150 מ"מ; יש רק אחוז אחד, אבל זה נותן לקווים ישרים מראה של עקומה פנימית קלה. זה דאגה אם אתה משתמש בעדשה לעבודות אדריכליות, אבל זה לא עניין גדול. אם אתה משתמש ב- Lightroom כיישום זרימת עבודה, אתה יכול לפצות על עיוות עדשות בלחיצה אחת.

בגודל 205 מ"מ הצורות נשארות כמעט זהות, אך הצמצם המרבי מצטמצם ל- f / 5.6 והעיוות עולה לכ- 1.5 אחוז. המספרים בשורה זהה גם ב -250 מ"מ. מעבר לכך, השתמשתי בתרשים מבחן קטן וקטן יותר כדי להעריך את ביצועי העדשות, תוך בחינה מדוקדקת של תמונות שצולמו בשטח. בגודל 300 מ"מ f / 5.6 העדשה נשארת פריכה מקצה לקצה.

איכות התמונה חזקה כמעט בעוצמה של 400 מ"מ f / 6.3, אם כי אתה מתחיל לראות מעט מעט טשטוש בפינות המסגרת. הפינות מעט חדות יותר ב- f / 8, ופריךות ב- f / 11. בגודל 600 מ"מ f / 6.3, הרכות שהוגבלה לפינות בגודל 400 מ"מ התפשטה מעט, מכסה (בערך) את השליש החיצוני של המסגרת. אולם החדות היא חזקה מאוד בשאר התמונות. הקצוות אמנם מציגים מעט פרינג 'בצבע כחול, אך שום דבר שלא ניתן להסיר בקלות בחדר האור. היבול ברמת הפיקסלים של הרובין שלמעלה הומר ל- JPG מ- Raw באמצעות הגדרות ברירת מחדל ב- Capture One מצילום 600 מ"מ f / 6.3 שצולם עם Canon 6D. תוכל לראות גרסה לא קצוצה של הצילום למטה.

בנוסף לבדיקות מעבדה, ביליתי לא מעט זמן בתחום עם ה- Contemporary. צילמתי עם שתי מצלמות, מסגרת מלאה 6D ו- APS-C Canon EOS 7D Mark II. סקרנתי לראות כיצד העדשה התמקדה עם ה- 6D, מכיוון שמערכת המיקוד האוטומטי שלה עם 11 נקודות אינה חזקה כמו מצלמות קאנון ברמה הגבוהה ביותר. בעת שימוש באחת משתי נקודות המיקוד החדישות יותר, העדשה יכולה להיאבק כאשר תתמקד באזור כהה יותר, אבל זה יותר דפיקה ב- 6D מאשר בעדשה. כאשר נקודת המרכז פעילה, העדשה התמקדה כמעט באופן מיידי בתנאי שדה רגילים, אם כי נסיעה ממרחק המיקוד המינימלי לאינסוף עשויה לארוך כשעה וחצי - אם אתה משתמש במצלמה עם מערכת פוקוס אוטומטי כמו ה- 6D, אתה צריך להשתמש בפונקציית מגביל הפוקוס כדי להבטיח נעילת מיקוד מהירה.

ל- 7D Mark II יש אחת ממערכות המיקוד המהירות והמתקדמות ביותר, בצד זה של EOS-1D X העליונה. עדיין נדרש פעימה בכדי להניע את העדשה ממרחק המיקוד המינימלי עד אינסוף, אבל חוץ מאותה פרשוף זה היה לי אין תלונות על מהירות מיקוד או על דיוק. השתמשתי ב- 7D כדי לעקוב אחר ציפורים בטיסה בקצב ההתפרצות המרבי של 10 fps, ואיכות התמונה נשמרת כשמדובר בחיישן תמונה קטן יותר של APS-C. זה נותן לך טווח הגעה קצת יותר יעיל, וזה לא יסולא בפז לצילום חיות הבר. רעש תמונות היה יותר עניין ב- 7D, מכיוון שמצאתי את עצמי רוצה לצלם במהירות תריס קצרה מאוד כדי להקפיא את הפעולה, שלעתים קרובות דחפה את המצלמה ל ISO 6400. צילום ב Raw עזר לשמר את הפרטים, אבל זה כן גרם לי לקוות שהעדשה הציעה יכולת איסוף אור רבה יותר. עם זאת, הכנת עדשת זום בטווח הטלפוטו הזה עם צמצם רחב יותר תסלים מאוד את העלות, הגודל והמשקל.

סיכום

ה- Sigma 150-600 מ"מ f / 5-6.3 DG OS HSM Contemporary הוא עדשה המספקת איכות תמונה והטלפוטו שבהחלט חורגת ממחיר המבוקש שלה. הוא נעץ בצורה חדה כמעט בכל המסגרת בצמצם המרבי שלה, בכלל חוץ מזווית הטלפוטו הקיצונית ביותר. יש מעט רכות בקצה וציציות הצבעים בהגדרת הטלפוטו המקסימלית שלה, ועיוות כרית עדין בכל טווח הזום, אך אלה הם פתרונות מקובלים כשאתה מחשיב את העלות, הגודל והמשקל של העדשה. אם אתה דורש את הטוב ביותר מוחלט, גם גרסת הספורט של העדשה שווה להסתכל. עדיין לא בדקנו את זה, אבל סיגמא מחייבת אותה כזום ללא פשרות. אם אתה עובד בשוליים של משחק NFL, צלם לעתים קרובות במזג אוויר קיצוני, או שפשוט לא אכפת לך לבזבז 2, 000 $ ולהשתלח בעדשה של 6 פאונד על טיולים רגליים וצילומי פוטו, גרסת הספורט עשויה להיות בחירה טובה יותר עבורך. אבל הפשרות שעושה העדשות העכשוויות כדי להפחית את מחירה ומשקלה יותר מקובלות בעיניי, ואני אקח עדשה של 4 קילו מעל עדשת 6 קילו בכל יום בשבוע. זה טלזום פנטסטי שמסוגל לתפוס הרבה פרטים, שהוא המפתח לצילומי טבע בטבע. זה הופך את הבחירה הברורה לפרס בחירת העורכים.