וִידֵאוֹ: Как MOTO Z и HASSELBLAD подружились! (אוֹקְטוֹבֶּר 2024)
היו ניסיונות רבים לשפר את איכות תמונת הטלפון החכם, ורובם פגמו באופן אנוש בדרך זו או אחרת. מוצרים כמו Sony QX100 ואולימפוס AIR A01 מצמידים ומוסיפים לתפזורת באופן בלתי-רצוי לטלפונים. טלפונים עם מצלמות מובנות חדשניות, כמו נוקיה לומיה 1020 וסמסונג גלקסי S4 זום, הם תיקים מעורבים מבחינת איכות התמונה ומהירות המיקוד האוטומטי. מערכת ה- Moto Mod המגנטית של מוטורולה, המאפשרת לך להרחיב את הפונקציונליות של קו ה- Moto Z שלה באמצעות גבים הניתנים להחלפה, מעניקה לנו כעת את הניסיון האחרון לשפר את מצלמת הטלפון החכם - מצלמת הזום האמיתית של Hasselblad בסך 249.99 דולר. הוא מוסיף עדשת זום למוטו שלך, כמו גם פלאש אמיתי, אבל זה עדיין לא פיתרון מושלם.
עיצוב
הזום האמיתי נראה כמו החצי הקדמי של מצלמה דיגיטלית. הוא גדול ממרבית הקליעה והחלילה, בגודל 2.9 על 6 על 0.6 אינץ '(HWD) ו -5.1 אונקיות, מכיוון שהוא צריך להתאים לגודל סדרת phablets Moto Z, כולל ה- Moto Z Play Droid שמשוגר לצידו.. זה נגמר בצבע אפור ושחור מפלדה, עם כידון מרקם, כפתור הפעלה, נדנדת זום ושחרור תריס דו-שלבי, גמר בכתום מתכתי התואם את כפתור התריס על גבי מכוניות Hassel מתקדמות כמו H6D-50c.
החלק האחורי שטוח, עם חיבורי המגנט והנתונים הנדרשים כדי להתחבר לטלפון שלך ומעגל שקוע ומעטה קצף שמגן על המצלמה המובנית של הטלפון. הגב גם מזכיר לנו שהסלבלד חוגגת 75 שנה ליצירת מצלמות בשנת 2016, והזום האמיתי הוא רק אחד המוצרים החדשניים שהשיקה השנה.
המצלמה משתמשת בחיישן תמונה בגודל 12 מגה-פיקסל בגודל 1 / 2.3 אינץ ', באותו גודל שתמצאו ברוב דגמי הצבע והכניסה הידידותיים לכיס. החיישן גדול מעט יותר משבבי ה -1 / 3 אינץ 'המשמשים את רוב הסמארטפונים, אך זה לא עולמות טובים יותר מהשבב של 1 אינץ' שמשמש את מצלמת הטלפון החכם הטובה ביותר שבדקנו, Panasonic CM1.
היתרון הגדול על פני המצלמה המובנית של Moto Z הוא עיצוב זום אופטי בגודל 10X. העדשה משתרעת על שדה מבט של 25-250 מ"מ (שווה ערך למסגרת מלאה), עם צמצם f / 3.5-5.6 משתנה. היתרון האמיתי כאן הוא הזום, שכן המצלמה אכן תסבול בתאורה נמוכה בזווית הרחבה ביותר. עדשת f / 3.5 לוכדת כרבע מהאור כעדשת f / 2 המשמשת טלפונים של Moto Z בשדה הראיה המקביל. אם אתה באור עמום ואתה צריך לצלם על ISO 400 עם מצלמת Moto Z, האסלבלד תצטרך להידחף להתקרב ל- ISO 1600 כדי לבצע אותה חשיפה, בהינתן מהירות תריס זהה.
ל- Zoom זום יש פלאש ייעודי, חזק ככל שתקבל עם מצלמת כוון-ו-כפתור רגילה - במילים אחרות, בהירים יותר ועם טווח הגעה ארוך יותר מאשר הבזקי ה- LED המשמשים את הטלפונים החכמים.
אפליקציה
בדקתי את המצלמה באמצעות Moto Z Play ו- Moto Z Droid. הטלפון טוען תוכנה אוטומטית בפעם הראשונה שאתה מצמיד את הזום האמיתי לגב. לאחר מכן תוכלו להפעיל את אפליקציית המצלמה ממסך הבית כרגיל, או להשתמש בכפתור ההפעלה של זום אמיתי כדי להפעיל את האפליקציה.
זו אפליקציה די בסיסית. פקדים להגדרות התמונה (המיועד על ידי הלוגו של Hasselblad H), הטיימר העצמי וההבזק רצים על הצד השמאלי. ניתן לשנות את מצב הצילום על ידי לחיצה על לחצן המצלמה בפינה השמאלית העליונה; זמינים מצבי צילום אוטומטיים, וידאו, פנורמה, ידניים. אתה יכול לעבור למצלמה הקדמית על ידי הקשה על הסמל בפינה השמאלית התחתונה.
כאשר במצב בסיסי תוכלו לבחור בין צילום צבע, שחור-לבן או צילום תמונות Raw + JPG. באפשרותך גם לבחור מבין מספר מצבי סצינה מוגדרים קבועים מראש המיטוב את הגדרות החשיפה במצבים שונים. המעבר למצב הידני מספק גישה לפיצוי ערך החשיפה (EV), בקרת ISO, מיקוד ידני, התאמת איזון לבן ובקרת מהירות התריס.
אני שמח לראות פקדי צילום ידניים במצלמת טלפון, אם כי הלוואי שתוכל להחזיר את לחצני עוצמת הקול למעלה / למטה במוטו Z כדי להתאים את פיצוי ה- EV. אבל יש בעיה גדולה עם האפליקציה. מלבד דיכוי פלאש, אף אחת מההגדרות לא נשמרת כשאתה סוגר אותה. אם אתה רוצה לצלם Raw, עליך לשנות את הגדרת המצלמה ל- Raw בכל פעם שתפעיל את האפליקציה. זה מתסכל, בלשון המעטה, אם אתה מעדיף לצלם ב- Raw או שיש לך גישה מוכנה לפקדים ידניים בכל פעם שאתה מפעיל את האפליקציה.
ביצועים ואיכות תמונה
האפליקציה דורשת כ -3.5 שניות להפעלה, מיקוד ואש. זה ארוך יותר מהמצלמה המובנית של Moto Z דרואיד, שעושה את אותו הדבר תוך כ -1.3 שניות. Moto Z מתמקד גם כמעט באופן מיידי בפני עצמו, אך הזום האמיתי איטי. דרוש כ -0.7 שניות כדי לנעול את המיקוד ולירות כדור. כמות פיגור זו אינה מקובלת על מצלמת כוון-צילום מודרנית, והיא ללא ספק ההיבט החלש ביותר של הזום האמיתי.
זמן צילום לצילום משתנה בהתאם לפורמט הקובץ. אין הגדרה לנהיגה רציפה, אך כשאתה מצלם JPG אתה יכול פשוט להחזיק את לחצן התריס הפיזי למטה וה- TrueZoom יפטר תמונות במהירות של כ- 1.1 פריימים לשנייה. יהיה עליך לירות את התריס באופן ידני כדי להמשיך כשאתה מצלם בפורמט Raw + JPG; במקרה הטוב הצלחתי לצלם אחת לשלוש שניות. וכדאי להזכיר שצילום בנפח גבוה עם הזום האמיתי יכול לגרום למוטו Z להתחמם למדי, עד כדי כך שלא ארגיש בנוח לשים אותו לאוזני.
השתמשתי ב- Imatest כדי לבדוק את החדות של עדשת הזום האמיתי. בזווית הרחבה ביותר הוא קולע 1, 815 קווים לגובה תמונה במבחן החדות המשוקלל במרכז שלנו, טוב יותר מ- 1, 800 קווים שאנו רוצים לראות; זו תוצאה יציבה לתמונה של 12 מגה פיקסל. כמו ברוב עיצובים של זום לכוון ולצילום, הקצוות נמצאים בצד הרך כאשר מתקרבים. החדות מחזיקה מעמד כשהוא מתקרב; בהגדרת 5x (125 מ"מ) העדשה מנהלת 1, 854 קווים.
אם אתה יורה ב- JPG לא תצטרך לדאוג לעיוות. אבל אם תצלם בפורמט גלם תשימו לב שיש עיוות חבית חמור - בערך 13 אחוזים - בזווית הרחבה ביותר. זה נותן לתמונות מראה עין דג קרוב. העיוות נעלם כאשר העדשה מתקרבת לעבר הטלפון הקיצוני שלה. הוא נעלם בהגדרת 125 מ"מ.
Imatest בודק גם אם יש תמונות ברעש. בהגדרות ISO נמוכות יותר מדובר בהפרשה, אך רעש מוסיף גרעינים ומגרע מהפרטים בהגדרות גבוהות יותר. הזום האמיתי שומר על רעשים מתחת לחצי אחוז דרך ISO 1600. פרטים מעט מטושטשים אם תדחפו את המצלמה עד כה, אך תגלו שתקבלו איכות תמונה איתנה דרך ISO 800. נסו להימנע מצילום ב ISO 1600 ו- 3200 כאשר עובד בפורמט JPG. התמונה למטה היא צילום JPG ב- ISO 1000.
בפורמט Raw (DNG), המצלמה אינה מפעילה הפחתת רעש על תמונות, אך היא גם לא מפעילה חידוד כלשהו. אנו משתמשים ב- Lightroom כדי להעריך קבצי גלם, כאשר הגדרות ברירת המחדל מופעלות. זה דוחה רעשי צבע ומחיל מעט חידוד, אך כפי שאתה יכול לראות אם אתה לוחץ על תמונות מבחן ה- ISO במצגת השקופיות שמלווה את הסקירה הזו, תמונות עשויות לעמוד לקחת קצת חידוד נוסף. ובכל זאת, ניתן לצפות לאיכות תמונה חזקה (לחיישן מצלמה בגודל וברזולוציה זו) דרך ISO 1600 בעת צילום בפורמט גולמי. עליכם להימנע מ- ISO 3200, אפילו כשאתם מצלמים גולמי.
יהיה לך גם מקום לעבוד עם תמונות שצולמו ב- Raw. אתה יכול להתאים את איזון הצבעים והחשיפה, לשמור פרטים מההדגשה ולשלוף מידע מהצללים. הצילום שלמעלה, שנלכד בשעת בין ערביים, הוא דוגמא טובה למה שהירי ברוע יכול לעשות בשבילך. הצלחתי לעבד את הצילום ב- Lightroom כך שצבעי השמים יצוצצו ופרטים במצע הרכבת המוצל יראו.
הווידאו מוקלט באיכות 1080p במהירות 30fps בפורמט MP4. צילומים הם פריכים, אך ישנם כמה סוגיות. לזום האמיתי יש מיקרופון סטריאו, אך האודיו נמצא בצד השקט, גם כשעמד ממש ליד המצלמה. נושא נוסף הוא צליל העדשה המתקרב והתרחק - הוא רועש וצווחני, לכן עליך להימנע מהתקרבות בזמן ההקלטה אם זה אפשרי. מצב הווידיאו לא מנצל את מערכת ייצוב התמונות האופטיות המייצבת את הדממות, כך שצילומי כף יד מכילים מעט ריצוד. ניתן לאפשר ייצוב תמונות אלקטרוני, שמפחית את הריצוד, אך גם חוטף את הצילום, ומגביל את שדה הראיה בזווית הרחבה ביותר. כמובן שאם אתם רק מחפשים לצלם צילומים רחבים, תוכלו להשתמש במצלמת ה- Moto Z כדי להקליט וידיאו ב- 4K, דבר שאי אפשר לעשות עם הזום האמיתי.
מסקנות
אם אתה מסתכל על Hasselblad True Zoom כפתרון להציע שיפורים משמעותיים באיכות תמונה על פני המצלמה המובנית במוטו Z שלך, אתה הולך להתאכזב. חיישן התמונה בגודל 1 / 2.3 אינץ 'אינו גדול משמעותית מחיישן סמארטפון, ולמרות שיש לו בהחלט יתרון בצילום ISO גבוה, הדבר נשלל מהצמצם הקטן יותר שמציעה עדשת ה- True Zoom. היתרון האמיתי שלה הוא עדשת הזום. זום דיגיטלי, המוצע על ידי סמארטפונים רבים, משפיל בדרך כלל את איכות התמונה, בעוד שעיצוב הזום האופטי של Hasselblad שומר על תמונות פריכות, אפילו כאשר מצלמים נושאים מרוחקים.
אם אתה מוצא זום ארוך רצוי ואינך רוצה לשאת מצלמה בנוסף לסמארטפון שלך, הזום האמיתי הוא פיתרון אלגנטי. אבל זה כזה שלא חסר פגמים. מיקוד אוטומטי איטי הוא חיסרון גדול, במיוחד מכיוון שסמארטפונים מודרניים ומצלמות דיגיטליות כאחד נוטים להציע פוקוס מהיר מאוד. אם אתה מעדיף לקחת שליטה ידנית על חשיפה, או פשוט אוהב לצלם בפורמט Raw, האפליקציה היא סוגיה נוספת - זה כאב שתצטרך לשנות את ההגדרות כך שיתאימו להעדפותיך בכל פעם שתפעיל את האפליקציה. אבל אם אתה מוכן להשלים עם החסרונות הללו, ולהשתוקק לרבגוניות שעדשת זום ארוכה בסמארטפון, ה- Zoom זום שווה להסתכל.
