סקירה ודירוג של ניקון coolpix p1000

ה- Nikon Coolpix P1000 (999.95 $) הוא מעבר לרעיון נועז למצלמה. זה מתחתנת חיישן תמונה קטן של 16 מגה-בייט - בערך אותם מימדים כמו מה שאתה מוצא בסמארטפון מלמעלה - עדשת זום גדולה וארוכה עד 125X. התוצאה היא מעט מכשיר פרנקנשטיין, עם גוף גדול כמו SLR, ועדשה גדולה ומחוברת לצמיתות. זו לא המצלמה המתאימה לכל צלמת ובכל מצב והיא דורשת מיומנות רבה לשימוש יעיל בה מקסימום תקריב. אבל זה כן מצליח למלא א נישה, וימצאו מקום בלב ובתיקם של כמה צלמים, במיוחד לשימוש בצילום תמונות של חיות בר מרוחקות.

עם זאת, עבור מרבית הצלמים אנו ממליצים על Canon PowerShot SX60 HS כבחירת העורכים שלנו עבור מצלמות העולות על יחס זום של 50X. זה עולה בערך כמחצית מה- P1000, נראה שהוא כמחצית מהגודל, והוא מסביב טוב יותר. אבל אם תצחקו על זום עם טווח הגעה "1, 365 מ"מ בלבד", הזום של 3, 000 מ"מ של ה- P1000 עשוי לפתות אותך פנימה עם שיר האזעקה שלו. רק שימו לב שזה דורש מאמץ ומיומנות בכדי להשיג תוצאות חזקות בסוף הקצה של עדשת הזום שלה.

עדשה גדולה, מצלמה גדולה

P1000 היא המצלמה הגדולה ביותר בסגנון הגשר שראינו אי פעם. גופו בגודל של רזולוציית SLR קטנה - הוא דומה ל- D5600 - עם עדשה קבועה בולטת, גדולה יותר מכל זום מתנע SLR. P1000 מודד 4.7 על 5.8 על 7.2 אינץ '(HWD), שוקל 3.1 ק"ג ותומך במסנני עדשות קדמיים בגודל 77 מ"מ. אחיזת היד די עמוקה, אך עדיין מצאתי את העדשה הגדולה כדי להפוך את המצלמה לקדמית מעט כבדה, ושקע החצובה נמצא על הגוף, מה שלא מייצר את האיזון הטוב ביותר כשהוא מורכב על חצובה.

טווח הזום הסופרלטיבי הוא הסיבה לתפזורת. העדשה היא 4.3-539 מ"מ f / 2.8-8, שווה ערך ל-24-3, 000 מ"מ במונחים של מסגרת מלאה. זה יכול לצלם תמונות של נופים רחבים עם זווית רחבה, ולהגדיל את התצוגה כדי להביא נושאים מרוחקים לתצוגה ברורה. אתה יכול לקבל מושג מה זה מקבל אותך על ידי התבוננות בתמונה למעלה, שצולמה בגודל 24 מ"מ, והתמונה למטה, על 3, 000 מ"מ. הנקודות הלבנות הקטנות בצילום הרחב הן צניחות, ותוכלו לראות עד כמה הזום תופס את אחת הציפורים, כשהוא מתחיל לטוס, בצילום הלא קצוץ למטה.

יש למעשה גם יכולת מאקרו טובה. בזווית הרחבה, העדשה יכולה להתמקד בנושאים במרחק של סנטימטר 0.4 בלבד מקדמת העדשה. פוקוס של 3, 000 מ"מ זמין לגובה 7 מטר, כך שעדיף שתתקרב ואישי עם צילומי המאקרו שלך.

ל- P1000 אין הגנה נרחבת מפני מזג אוויר. ניקון לא מפרסם הגנה מפני אבק או התזות, ובעוד שלא הייתי מהסס להשתמש בו בגשם קל, אתה בהחלט צריך לדאוג לכסות אותו כשאתה עובד בכל מזג אוויר בו אתה תופס מטריה כדי לשמור על עצמך יבש. אם השימוש בכל מזג האוויר חשוב יותר מהגעה לטווח הזום, התבונן בסוני RX10 III או RX10 IV, בשניהם ספורט זום בגודל 24-600 מ"מ f / 2.4-4, חיישן תמונה גדול יותר והגנה מפני מזג אוויר.

הגוף הגדול משאיר הרבה מקום לשליטה פיזית. הצד השמאלי של חבית העדשות מחזיק נדנדה לבקרת זום יחד עם כפתור העזרה למסגור - זה מרחיב באופן זמני את שדה הראיה של העדשה, בהשוואה למיקום שנקבע, ומציג כיסוי שכבה של התיבה על המסך כדי לציין את הגדרת הזום בפועל. זה מאפשר לך למצוא את היעד שלך, למסגר אותו ולשחרר את הכפתור כדי להחזיר את העדשה למצב הזום הקודם. כאשר אתה מתקרב, לעתים קרובות קשה למצוא או לעקוב אחר הנושא שלך בגלל הקיצוניות זווית צרה מבט.

בפועל, הסיוע בהגדלה עובד טוב. לא, זו לא מצלמה נהדרת למעקב אחר יעדים הנעים במהירות - אדבר קצת על קצב ההתפרצות ועל מערכת המיקוד האוטומטי שלה - אבל הצלחתי להשיג כמה צילומי פעולה בבדיקה. עם זאת, P1000 לעולם לא תהיה הבחירה הראשונה שלי למעקב אחר פעולה מהירה. עדיף לך עם SLR כמו ה- D500, עדשת זום של 150-600 מ"מ, ונכונות לחתוך תמונות לפי הצורך.

העדשה כוללת גם טבעת בקרה לתכנות. כאשר המצלמה מוגדרת למיקוד ידני, היא שולטת בפוקוס שלך, במקום הצפוי לעבר קדמת הקנה החיצוני. אבל אם אתה משתמש במצלמה במיקוד אוטומטי אתה יכול להגדיר אותה לבצע פונקציה אחרת. זה עובד טוב - אתה יכול להפוך אותו במהירות לחיוג בהתאמה גדולה, או לאט יותר לשינויים דקים. מעולם לא סובבתי אותו בטעות בזמן הצילום, ולא הייתה לי בעיה לחייג להתאמות פיצוי EV-stop שלישי. מלבד EV, באפשרותך להגדיר את הטבעת להתאמת איזון ISO או לבן.

יש נעל חמה (למבזק חיצוני) ופלאש מוקפץ, שניהם במרכזם העדשה, בצלחת העליונה. הפלאש הקופץ הוא גדול, ומתנשא לגובה של כמה סנטימטרים מעל הגוף כשהוא נפתח לשימוש. עם זאת, תצטרך להסיר את מכסה העדשה בעת השימוש במוקפץ לצילומים בזווית הרחבה ביותר, מכיוון שהיא תטיל צל על תמונות אחרת.

מימין לחוג המצב, בצד ימין של החלק העליון, נמצאים חיוג בקרה נוסף, כפתור הפעלה / כיבוי, לחצן Fn, בקרת הזום ושחרור התריס. בתוך תוספת למצבי החשיפה האוטומטיים, הפרוגם, הצמצם, התריס, והידנית, P1000 כולל הגדרת זיהוי סצינה, מצב ירח, מצב ציפורים, ומספר אפקטים של סינון בסגנון אינסטגרם, החל מעקף אקונומיקה בלתי-רווי לגובה מראה שחור-לבן קונטרסטי שניקון דיבב את נואר.

על הגדרות הירח והציפור אין הרבה מה לדבר. הראשון מגדיל את העדשה למצב של 1, 000 מ"מ ומציב את המיקוד לאינסוף. לא היו לי בעיות לתפוס צילום כף יד של ירח סהר עם P1000 מבלי להשתמש במצב המיוחד, ועשיתי זאת בהגדרה המרבית של 3, 000 מ"מ. הפרט אינו חזק כמו צילומי ירח שצילמתי עם עדשות ארוכות ומצלמות חיישנים גדולים, אבל זה מסודר שאתה מסוגל לעשות את זה בעזרת עדשה שיכולה גם לכסות נופים רחבים בזווית.

מצאתי שהגדרת הציפור פחות מועילה - היא משנה את נקודת המיקוד לאזור קטן ומרכזי, כך שתוכלו למקד ולהרכיב מחדש, ומשתמשת בכפתור OK כדי להגדיר את העדשה למיקום 500 מ"מ. אתה עדיין יכול לכוונן את הזום פנימה או החוצה, אך תמיד תראה מסגרת וירטואלית, המתאימה לזווית הראייה של 500 מ"מ, כשמצלמים תמונות רחבות יותר. זה פשוט שם כדי ליידע אותך איך תראה המסגרת אם תלחץ על כפתור ה- OK כדי להכות ל 500 מ"מ. הייתי די שמחה בצילום חיות בר בלי שהמסגור עוזר, אבל יתכן שתמצא את זה שימושי יותר בפועל.

כחלופה לסיוע במסגור תוכלו להוסיף אביזר לנעל החמה, ה- Nikon DF-M1 Dot Sight (174.95 $). התוסף מחליק אל ה- נעל, וצץ לחשוף מסך תצוגה שקוף קטן ומצביע לייזר מרוכז. לאחר כיול (ניתן להשתמש DF-M1 גם במצלמות אחרות), הוא מראה לך את נקודת המרכז של העדשה שלך. לא תקבל מסגור לסייע , כך שזה טוב לנושאים מרוחקים שלא ימלאו את המסגרת, אפילו כשהם מתקרבים כל הדרך, או למעקב אחר נושאים נעים בזמן שהעדשה מתוקנת מדי מכדי לעקוב אחריהם דרך ה- EVF. מצאתי ש- Dot Sight יעיל יותר לנושאים סטטיים, שכן המיקוד האוטומטי של ה- P1000 נאבק מעט כשהוא מתקרב כל הדרך.

מכיוון שהגוף גדול כמו SLR, לניקון יש מקום לכלול מספר לא מבוטל של בקרות פיזיות. יש כפתור למעבר בין LCD האחורי, EVF וחיישן עיניים (למיתוג אוטומטי), יחד עם כפתור AE-L / AF-L ומתג מתג AF / MF ימינה בחלקו העליון. למטה תמצא את כפתור ההקלטה לסרטים, יחד עם כפתורי מחיקה, תפריט, הפעלה ותצוגה.

לבסוף, יש חיוג פקודה שטוח מאחור. הפיכה מכוונן את ה- f-stop (בהנחה שאתה מצלם במצב התומך בבקרת צמצם). במרכזו נמצא כפתור ה- OK, וניתן ללחוץ עליו בכיוון קרדינלי עבור בקרת פלאש, EV, מאקרו וטיימר עצמי. אני נוטה לצלם בצמצם עדיפות, ומצאתי בעיה אחת עם החוגה השטוחה - אם הייתי דוחף אותה בטעות בזמן שהתקרבתי, העדשה לא הייתה נפתחת למצב הרחב ביותר שלה כשהיא מתקרב. דחפתי את זה כמה פעמים בבדיקות שדה ובסופו של דבר צילמתי כמה תמונות רחבות לעבר f / 8, הגדרה שבאמת מציבה פגיעה באיכות התמונה של P1000. (עוד על כך בהמשך.)

יש לך את האפשרות למסגר תמונות באמצעות עינית אלקטרונית בגובה העיניים או במסך LCD האחורי. האחרון הוא פאנל בגודל 3.2 אינץ ', המותקן על ציר עם זווית משתנה כך שהוא יכול להתנדנד לצד הגוף ופניו קדימה, למעלה או למטה. זה נקודות חדות, 921k, ומוארות מספיק לשימוש בחוץ, אך אינן תומכות בכניסת מגע, מחדל מוזר למצלמה מודרנית ופרמיה.

ה- EVF הוא אלכסון בגודל 0.39 אינץ '(1 ס"מ) עם 2, 359 נקודות ועם טכנולוגיית OLED. זה EVF טוב מאוד, בדומה למה שתמצאו במצלמות נחמדות יותר ללא מראה. הוא חד והוא מתרענן די מהר בכדי להראות תנועה חלקה ולעקוב אחר נושאים נעים בצורה יעילה. במילים פשוטות, אין לי שום דבר רע להגיד על זה.

אפשרויות קישוריות כוללות Wi-Fi ו- Bluetooth - ניקון מכנה את מערכת ה- Wi-Fi שלה SnapBridge. ה- P1000 יכול לשלוח תמונות לסמארטפון שלך באופן אוטומטי או על פי דרישה באמצעות Bluetooth, וניתן לשלוט בהן מרחוק דרך הטלפון שלך באמצעות Wi-Fi באמצעות הזנת חי למסך הטלפון שלך. ניקון מציע גם שלט Bluetooth אלחוטי לצילום תמונות מרחוק.

הסוללה מדורגת ל- 250 יריות, או בערך 80 דקות של צילום וידאו בסטנדרטים של CIPA. זה בצד הנמוך, לכן מומלץ לשקול להרים חילוף. ה- P1000 תומך בטעינה במצלמה, אך לא הצלחתי לגרום לזה לעבוד עם מתאמי AC חיצוניים כלשהם. ניסיתי כמה, כולל התקע שהגיע עם האייפון שלי, אבל רק המתאם של ניקון עבד בשבילי. אחד היתרונות של טעינת USB הוא היכולת לחבר את המצלמה לכל אותם המקומות שבהם היית משתמש כדי לטעון את האלקטרוניקה האחרת שלך, כך שזה קצת נפילה.

יש חריץ לכרטיס זיכרון יחיד, עם תמיכה במהירויות UHS-I ותבניות כרטיס SD, SDHC ו- SDXC. חיבורי ממשק כוללים מיקרו HDMI, מיקרו USB וכניסת מיקרופון 3.5 מ"מ.

מהירות לא עקבית

הייתם מצפים שהעדשה הגדולה, שצריכה להתרחב לפני שתצלם תמונה, תאט את תהליך ההפעלה. אבל ה- P1000 מצליח לעבור ממנה למצב הלאה, להתמקד ולתפוס תמונה תוך 1.8 שניות. לא, זה לא הכוח המיידי שמקבלים מרזיית SLR, אבל זה סימן טוב למצלמת גשר.

מהירות המיקוד האוטומטי מהירה מאוד כאשר מצלמים בזווית רחבה, וננעלים על יעדים תוך פחות מ- 0.1 שניות. אבל זה מאט כשהוא מתקרב עד הסוף. בעד 3, 000 מ"מ העדשה דורשת 0.3 שניות כדי להתמקד בממוצע.

לרוב, P1000 היא מצלמה מאוד מגיבה. למעט כשזה לא. וזה מה שאתה צריך להתמודד אם אתה בוחר להשתמש במצב הירי המתפרץ שלו. זה מקשקש מהתפרצות של 7 צילומים בשנייה, אך נעצר והופך ללא מגיב לחלוטין בזמן שהוא כותב את התמונות לכרטיס זיכרון. לא משנה אם אתה מצלם בפורמט Raw, Raw + JPG, או JPG, אתה צריך לחכות כ 10 שניות עד שהפרץ יתחייב לזיכרון.

קיימות מספר אפשרויות למיקוד אוטומטי. אתה יכול לצלם AF-S, אשר נועל את המיקוד ברגע שהוא נרכש, או AF-F, שמתפקד כמו AF-C וממשיך להתאים את המיקוד כל עוד אתה מחזיק את לחצן התריס למטה באמצע הדרך. אזור המיקוד המוגדר כברירת מחדל מכסה את כל המסגרת, עם זיהוי פנים. אפשרויות נוספות כוללות נקודה גמישה ידנית בשלושה גדלים, שניהם נעים סביב באמצעות הבקר האחורי לארבעה כיוונים.

אתה מקבל גם מעקב אחר נושאים, המחייב ללחוץ על כפתור OK כדי לזהות את הנושא שלך ולהתחיל את המעקב. לא הייתה שום בעיה לעקוב אחר ציפורים קטנות שמתרוצצות מעל שטחי בוץ או טסים דרך השטח אוויר, אבל יכול להתבלבל אם הנושא שלך עוזב את המסגרת. לחיצה שוב על אישור מבטלת את המעקב, כך שתוכל שוב למקם את התיבה הווירטואלית סביב הנושא שלך ולהפעיל מחדש את המעקב. לבסוף, יש לך גישה ל Target Finding AF, שהיא עוד הגדרת מיקוד אוטומטית רחבה. לא הבחנתי בהבדל ממשי בינה לבין מצב זיהוי פנים.

בפועל, P1000 הוא פרפורמר משובח לחלוטין כשמדובר בצילום נושאים שלא מסתובבים בקצב מהיר. צלמי חיות הבר המנסים לצלם צילומי ציפורי שיר על ענפי עצים או אריה שנהנים מנוחה בספארי אפריקני לא יתמודדו עם בעיות, אבל נאבקתי לעקוב אחר קורמורנים המחליקים מעל פני המים, וקבלתי צילום טוב של צלילה זרה האוכל יותר מדי מכדי להתמודד עם מערכת המיקוד האוטומטי של P1000. הזום הקצר יותר, אך החיישן הגדול יותר של Sony RX10 IV הוא בחירה טובה בהרבה לצילום פעולה עם מצלמת גשר - יש לו מיקוד אוטומטי של זיהוי פאזות ויורה במהירות כמו 24 fps.

בון ורעת, בבת אחת

העדשה של ה- P1000 היא המאפיין המרשים והכותרות שלה. זה הופך את המצלמה לשונה מכל נקודת-כוון וכדי לצלם עד כה, אפילו את ה- Nikon P900 ו- שלה זום 83X. אבל זה מציג בעיה. בהרחבה צמצמים זה מאוד חד. אבל זה לא שומר על צמצמים רחבים בטווח. במילים פשוטות יותר, כאשר ה- f-stop מצטמצם מעבר ל- f / 5.6, איכות התמונה יורדת במהירות. אבל אתה עדיין יכול לירות עד 1, 500 מ"מ במהירות f / 5.6. ה- f-stop יורד ל- f / 6.3 בגודל 1, 600 מ"מ, ל- f / 7.1 ב -2, 200 מ"מ ול- f / 8 בגובה 2, 800 מ"מ.

ראה כיצד אנו בודקים מצלמות דיגיטליות

דיפרקציה משחקת כאן חלק. האפקט, שנגרם מפיזור אור כאשר הוא עובר דרך צמצם צר, מרכך את הקצוות ומוסיף זוהר לצילומים, ובכך למעשה מפחית את הרזולוציה. יש לצפיפות הפיקסלים תפקיד לממש כאשר עקיפה הופכת לנושא אמיתי. ה- P1000 אורז 16MP לחיישן תמונה זעיר בגודל 1 / 2.3 אינץ ', ובדיקות ה- Imatest שלנו מאשרות את ההתנהגות הצפויה - איכות התמונה צונחת משמעותית ב- f- מפסיקה צרה יותר מ- f / 5.6.

בזווית הרחבה ביותר - 24 מ"מ במונחים של מסגרת מלאה - הוא מנהל 2, 542 קווים מצוינים בממוצע. Imatest משתמש בהערכה משוקללת במרכז, וכמו מצלמות קומפקטיות רבות, P1000 אכן מאבד רזולוציה לכיוון שולי המסגרת. הם צונחים ל -1, 595 שורות, שזה רק מעט רך על חיישן 16 מגה. עצירה למטה עושה יותר כדי לפגוע באיכות התמונה מאשר לסייע לה - העדשה מפענחת 2, 357 קווים בגובה f / 4, 1, 845 קווים בגובה f / 5.6 ו -1, 230 קווים ברמת f / 8. אנו רוצים לראות לפחות 1, 800 קווים ממצלמה כזו.

במצב 50 מ"מ, הצמצם המרבי ירד ל f / 3.2, אך מספק תוצאות חדות יותר מאשר 24 מ"מ. זה מביא ציון של 2, 743 קווים כאשר נפתח לרווחה, עם רזולוציה טובה בהרבה בקצוות מאשר בהגדרת הזווית הרחבה ביותר (2, 272 קווים). שוב, הרזולוציה יורדת כשאתה נעצר למטה - 2, 522 קווים בגובה f / 4, 1, 949 קווים ברמת f / 5.6, ו- 1, 336 קווים ב- f / 8.

ב -135 מ"מ אנו רואים 2, 456 קווים בגובה f / 4, שהוא הבהיר ביותר שהעדשה מקבלת באורך מוקד זה. איכות הקצה טובה, אך לא מצטיינת ב -1, 895 קווים. אתה עדיין יכול לקבל תמונות טובות ב f / 5.6 (2, 036 שורות), אך הימנע מ- f / 8 (1, 413 שורות). התוצאות דומות בגודל 275 מ"מ - 2, 599 קווים בגובה f / 4.5, 2, 138 קווים ברמת f / 5.6, ו -1, 494 קווים בקו f / 8. הקצוות מתיישרים במיקום 275 מ"מ, ומורדים 2, 441 קווים חזקים בגובה F / 4.5. הם כמעט טובים כמו הממוצע כאשר נפתחים לרווחה דרך שאר הטווח הנבדק שלנו.

הבא הוא מבחן בגובה 434 מ"מ. העדשה הצטמצמה ל- f / 5 פה, ומחזק 2, 573 קווים חזקים. עצירה למטה רק ל- f / 5.6 מקטינה את הרזולוציה ל -2, 311 קווים, ויש ירידה גדולה יותר ל -1, 640 קווים ב- f / 8. התוצאות זהות בערך בגודל 570 מ"מ, כאשר הצמצם המרבי נשאר f / 5.

בגודל 753 מ"מ העדשה נפתחת לרמה של f / 5.6, למרות שעדיין אנו רואים ציון חזק של 2, 319 קו, אך יורד ל -1, 820 קווים בגובה f / 8. התוצאות דומות בגודל 865 מ"מ ו -1.105 מ"מ. התקרבות נוספת, ל -1, 300 מ"מ, רשתות תוצאות מעט יותר רכות על f / 5.6 (2, 150 קווים) ותצוגה לא טובה ב f / 8 (1, 128 קווים).

מיקום 1, 600 מ"מ הוא ההגדרה הארוכה ביותר שבה אנו יכולים לבצע בדיקות מעבדה. הרזולוציה יורדת כשאתה מתקרב עד כה. ב f / 6.3, ככל שהעדשה הרחבה ביותר נפתחת בהגדרה זו, אנו רואים 1, 798 קווים בסדר גמור, עם קצוות הפגרים מאחורי המרכז (1, 445 קווים). בשעה f / 8 אנו רואים 1, 338 שורות.

בדיקות שדה אינן מנתקות נתונים מספריים, אך התוצאות באורכי מוקד קיצוניים מאשרות את בדיקות המעבדה בהגדרות רחבות יותר: P1000 לא נטו תוצאות נהדרות כשנוצרים לעבר עצירות ה- F הקטנות ביותר. העדשה שומרת על f / 6.3 דרך בערך 2, 200 מ"מ, לאן היא הופכת f / 7.1 עדשה. הירידה ל- f / 8 היא לכיוון קצה טווח הזום, על 2, 800 מ"מ. כמות הזוהר הרכה והמפוזרת שאנו רואים בתמונות גדלה ככל שמתקרבים לקצה הארוך של טווח הזום, עם דוגמא אופיינית לאיכות תמונה של 3, 000 מ"מ שמוצגת למעלה.

זה לא רק הרזולוציה המושפעת מה- F-stop הקטן. אם אתה מצלם בכל דבר מלבד אור בהיר, ה- P1000 יעבור להגדרת ISO גבוהה יותר בכדי למנוע טשטוש תנועה. Imatest בודק גם אם יש תמונות ברעש. הפחתת רעש במצלמה שומרת על JPG נטולי גרעינים יחסית דרך הגדרת ה- ISO 6400 העליונה, אך איכות התמונה גבוהה יותר בהגדרות ISO גבוהות מאשר רעש בלבד. הבהירות מתחילה לרדת ברגע שעוברים על פני ISO 100 הנמוך ביותר הגדרה, אבל נותר די טוב דרך כ- ISO 400. ב- ISO 800 אנו רואים קווים דקים מנומרים, אך עדיין מדובר באפשרות מעשית מאוד לצילום. ISO 1600 חותך עוד יותר לרזולוציה, אך הטשטוש לא ממש מעקף את הפרטים עד שאתה דוחף ל- ISO 3200 ו- 6400.

לכידת גלם זמינה גם. זה משהו שחסר ב- P900, ומשהו שאנחנו מצפים לראות במצלמה מודרנית ופרימית, אפילו כזו עם חיישן תמונה קטן. תמונות גולמיות אינן מיושמות במצלמה להפחתת רעש, כך שהן מציגות פירוט רב יותר כשאתה דוחף את ה- ISO גבוה יותר, אך גם מחייב אותך לעבד אותן באמצעות תוכנה לפני שתשתף ברשת. ניקון כולל תוכנת Capture NX עם המצלמה, אך אנו ממליצים להשתמש בתוכנת Adobe Lightroom Classic CC להמרה גולמית.

פרט גולמי הוא חזק, ללא יותר מדי רעש, דרך ISO 400. ב ISO 800 פרט ממשיך, אך התבואה כבדה. אפקט התבואה חזק יותר ב- ISO 1600, אבל הוא עדיין קטן ונאה. ב ISO 3200 התבואה גדולה יותר ומחוספסת יותר, עד שהיא בהחלט גורעת מאיכות התמונה. איכות התמונה ב- ISO 6400 מעט מחוספסת מדי, לכן אני ממליץ להימנע ממנה במידת האפשר.

אבל לפעמים לא ניתן להימנע מעבודה ב ISO גבוהה. הצלחתי להציל צילומים פריכים במהירות תריס קצרה ביום שמש, אבל לעבוד על בוקר קר, אפור, מעונן, היה סיפור אחר לגמרי. תחת בהיר שמיים P1000 שומר על ISO נמוך ועל מהירות התריס לזמן קצר של 1/500 שניות - מהיר מספיק בכדי לצלם תמונות ללא טשטוש במהירות של 3, 000 מ"מ בזכות ייצוב תמונה אופטי. אבל הלאה האפור יום בסופו של דבר צילמתי על ISO 800 עם מהירויות תריס בסביבות 1/125 שניות. לא ראיתי עדויות לטשטוש תנועה בתפאורה הזו, אבל ה- ISO הגבוה, בתוספת קצת ערפל ערפילי באטמוספירה, קיבלו תוצאות מרשימות פחות מאשר תחת אור בהיר.

4K וידאו מדי

וידאו זמין ברזולוציה של עד 4K במהירות 25fps או 30fps, ואפשר גם לצלם במהירות של 1080p או 720p במהירות של 6060psps. אין אפשרות לכידת 24 fps, שתאכזב את גרפי הווידיאו המעדיפים את מראה הקולנוע על פני הווידיאו. יש פלט לא דחוס זמין דרך HDMI, כך שניתן לחבר מקליט שדה אליו נטו וידאו באיכות גבוהה יותר ממה שהמצלמה יכולה לנהל באופן פנימי. באפשרותך להוסיף מיקרופון חיצוני במידת הצורך.

בדרך כלל הייתי מרוצה מאיכות צילומי ה- 4K, אם כי דוחה תקופה קצרה של ההאפלה בין לחיצה על כפתור ההקלטה והתחלת הקליפ. הפיגור הוא כשעה משך הזמן. ה- ISO אינו דואג לא פחות, מכיוון שלעתים קרובות הווידיאו משתמש במהירות תריס ארוכה יותר מאשר סטילס, בדרך כלל 1/60 שניות ללכידה של 30 fps. וידאו כשלעצמו הוא חד ופריך, אך כמו בהרבה דברים, ישנם כמה אתגרים הכרוכים בעבודה עם ה- P1000.

ייצוב זה אתגר גדול. הנחתי את המצלמה על חצובה שלי לצילום, מטייל ג'יצו עם ראש כדור. אתה יכול לראות את התוצאות בצילום הפתיחה של הקליפ למעלה, שם אני מתקרב בין 24 ל- 3, 000 מ"מ מהחצובה ביום ברוח קלה. הקטעים רעועים, אינדיקציה ברורה לכך שהחצובה שלי פשוט לא עומדת במשימה. אני תוהה אם הייתי מקבל תוצאות טובות יותר אם ניקון היה שם את שקע החצובה בתחתית חבית העדשות, מכיוון שהמצלמה מעט כבדה קדמית בזום מקסימלי.

צילומי כף יד מראים גם טלטול מסוים, כפי שהייתם מצפים, אבל לא הרבה יותר ממה שראינו על החצובה. מערכת ייצוב התמונות של P1000 עושה עבודה ראויה להערכה ומבטלת את הטלטלה הקיצונית שתקבל מעדשה לא יציבה של 3, 000 מ"מ, אך תצטרך להשקיע בחצובה ובראש שנבנו עבור וידאו כדי לקבל צילומים נטולי ניעור בסוף הקצה של הזום. כפי שהוא עומד, היה לי קשה מאוד לנעול את המסגרת שלי ולנעול כראוי את ראש הכדור Photo Clam שלי - פשוט הידוק כפתורי ההתאמה הספיק בכדי לשנות את המסגרת שלי באופן דרמטי בזום מקסימאלי. ראש וידאו נוזלי יתאים ככל הנראה.

מיקוד אוטומטי בעת הקלטת וידאו הוא גם דאגה. ה- P1000 מיהר למצוא נושא בהתחלה, אך ביצוע שינויים במיקוד בעת ההקלטה הוא קצת יותר קשה. אפילו עם ה- EVF, זה יכול להיות קשה לראות בדיוק מה נמצא במוקד הצילום שלך. לחיצה על הכפתור השמאלי בכרית הכיוון שוב רוכשת מיקוד, אך הייתי רוצה לראות אפשרות להשאיר את פוקוס השיא שיא המופעל מופעל כאשר המצלמה מוגדרת למיקוד אוטומטי. הם זמינים ככלי עזר למיקוד ידני. זה די קל להחליף את מצב מיקוד העדשות באמצעות מתג ההחלפה, אך עליך להחליט על מיקוד אוטומטי או מיקוד ידני לפני שתתחיל להקליט. באופן דומה, בקרת חשיפה ידנית זמינה, אך אינך יכול לשנות את ההגדרות בזמן הקלטת קליפ - הכל צריך להיות נעול לפני שאתה לוחץ על הכפתור.

כלי נישה מתמחה

Nikon Coolpix P1000 היא מצלמת גשר מפתה. יש לו את עדשת הזום הארוכה ביותר שראינו במצלמה מסוג זה, בשוליים רחבים. העדשה מבדילה אותה היטב ממצלמות הסמארטפון עם חיישני תמונה בגודל דומה. בידיו של הצלם הנכון, הוא מסוגל לצלם תמונות שפשוט לא תוכלו לעשות עם מצלמה אחרת.

אבל יכולת זו מגיעה עם כמה אזהרות רציניות. ראשית, P1000 הוא חיה מוחלטת מבחינת הגודל. העדשה מסיבית להבנה, בהתחשב בטווח הזום שלה, והגוף הגדול נדרש לתת לה מראית עין של איזון בידך. וה- F-stop שלו יורד כשאתה מתקרב, לרמה שבה איכות התמונה נוקטת צעד ניכר אחורה בקצה הארוך יותר של טווח הזום, ושם צריך לדחוף את ה- ISO גבוה כדי לקבל תוצאות חדות תחת שמיים עגומים, מה שמחתך עוד יותר לרזולוציה.

מערכת המיקוד האוטומטי בסדר לחלוטין עבור נושאים משתפים פעולה, אך אתם לא עומדים להשיג קצב צפיות נהדר עם פעולה מהירה, לפחות לא כאשר מתקרבים. תצטרכו להתמודד גם עם חווית הצילום בפרץ בעת צילום פעולה, וזה מאכזב ל בלשון המעטה. לא אכפת לי להיות מוגבלת לשבע צילומים, אבל חוסר התגובה במהלך השניות שאחרי פרץ הוא לא מה שאנחנו מצפים ממצלמה במחיר הזה.

P1000 היא ללא ספק מצלמת נישה. אם אתה צלם מיומן ובו נטייה לנושאים שלא מעריכים להצטלם מקרוב עם עדשת זווית רחבה - עולים על דעתך חיות בר מרושלות - זה יכול להיות כלי שימושי מאוד, כל עוד התנאים טובים. באור עמום ומפוקפק תצטרכו להתמודד עם מהירות תריס איטית יותר ועם ISO גבוה, ובימים בהירים וחמים, צפו להתערבות אטמוספריה ואובך שייכנס לפעולה.

לרוב הצלמים יוגשו טוב יותר עם מצלמת גשר אחרת. הדגם החביב עלינו עם יותר מ 50X כוח הוא Canon PowerShot SX60 HS, שמציע גם לכידת גלם, אך הוא מתומחר וגודל סביר יותר. הוכרז על החלפה, SX70 HS, אך עדיין לא בדקנו אותו. ה- SX70 מוסיף וידיאו 4K, כמו ה- P1000, אך מפיל את תמיכת הירי הגולמי, מה שמאכזב.

לעלייה באיכות התמונה, אך צעד אחורה בכוח הזום, Sony RX10 III ו- IV שניהם שווה להסתכל. שני הדגמים כוללים זום של 24-600 מ"מ f / 2.4-4 צמצם, חיישן תמונה גדול יותר פיזית מזה של ה- P1000 ואיטום מזג האוויר. ה- RX10 III מתומחר בתחרות עם ה- P1000, והיא בחירת העורכים שלנו למצלמות גשר מובחרות. ה- RX10 IV יקר יותר, אך יש לו מערכת פוקוס אוטומטי מתקדמת בהרבה.

אלטרנטיבות אלה מתאימות יותר לרוב הצלמים. אבל לא כולם נופלים בדלי של הרוב. אם עדשת ה- P1000 מדברת אליך, והבנת את מגבלות המצלמה והמוזרויות שלה, היא יכולה לשמש אותך היטב.